Cote de mon Arktika mixte... longueur 5.50 largeur 0.58 poids 18 kilo Equipement: Hiloire xl key hole, dérive réglable, 3 trappes dont 2 avec couvercles Reed...
mode de construction
La coque? je l'ai acheté chez Polyform. Elle est en fibre de verre et gel coat blanc. Le pont? je l'ai fait en contreplaqué cintré de 3mm sur barrots de ctp cintré. Résiné époxy a l'intérieur, R. époxy et fibre de verre pour l'extérieur... Jonction pont/coques? Sur une bauquière de 20/20, collé a la résine chargé.
Tous les randonneurs ont besoin de trappes sur leur kayak de mer, pour ranger au sec le matériel de randonnée.
Alors voila une méthode pour fabriquer une trappe(hatch) ronde.
Ma méthode pour faire la forme, le moule! 1°Un bâti, un morceau de contreplaqué de 10mm mais du médium ferait très bien l'affaire. 2°La forme, un morceau de bois massif de 22mm d'épaisseur. 3°J'ai tracé un cercle au diamètre de mon couvercle, sur la forme. 4°Puis découpé la rondelle, puis percé 3 trous de 30mm, pour mettre les sert-joints. 5°Je l'ai fixé au bâti par vis, bien au centre par en dessous. Voila, j'ai un moule.
Mouler le corps de la trappe, hatch 1°Une bande ctp de 4mm de 30mm de hauteur et d'une longueur supérieur a la circonférence du moule. Tracé et coupé le ctp, dans la largeur du panneau, plus facilement cintrable. 2°J'ai fait des traits de scie tous les 20mm, pour le cintrage. 3°Puis ébouillanté 20 minutes, la bande de contreplaqué. 4°J'ai présenté une extrémité de la bande que j'ai bloqué avec un sert-joint. 5°j'ai cintré jusqu'au 2° trou, mis le 2° sert-joint, puis jusqu'au 3° trou, puis 3° sert-joint. 6°Pour fermer le cercle. J'ai superposé et coupé pour que les 2 extrémités soit bien en contact. 7°J'ai mis la chute de ctp sur la jonction et mis le sert-joint par dessus. 8°j'ai attendu 24heures que cela soit bien sec. 9°j'ai fait une entaille dans la forme pour y mettre une chute ctp. 10°J'ai encollé la chute, remonté le cercle et remis les sert-joints. 11°Une fois bien sec, j'ai démoulé. Puis j'ai protégé le moule avec un film plastique et repositionner le cercle. 12°j'ai mis une fibre de verre avec de l'époxy sur l'extérieur pour bien le stabilisé... 13°Je l'ai collé sur le pont avec un joint congé puis une fibre de verre sur la face intérieur avec recouvrement du dessous du pont.
Vous pouvez utiliser cette méthode pour une trappe ovale.
C,est le nom d'un site mais aussi le nom donnée au plan d'un kayak groenlandais en contreplaqué de 4mm.
Ce kayak a été construit pendant l'automne 2006... Ces dimensions: Longueur 5.50 Largeur 0.54 pour un poids de 19Kg Il est équipé de 3 caissons, d'une dérive à commande par câble. J'ai réduit la hauteur du bordé au maitre baud de 30mm, pour diminuer la possible prise au vent... Un bateau qui c'est avéré très imprévisible, a vide dans les vagues pyramidales mais très confortable et rapide chargé. C'est le bateau idéal pour les randonnées au long court. Il a en faite tous les traits d'un groenlandais traditionnelle, en bois et toile, mais aussi le comportement. Maintenant, il navigue en région parisien. Un retour au source en quelque sorte...
Après avoir navigué a plusieurs reprises en kayak et en canoë...
Je me suis mis en quête d'un kayak a un prix raisonnable. En dessous de 900 euros, vous n'aviez , en 2003, que des Sit On Top. Pour un ponté, il fallait mettre beaucoup plus... Après avoir construit des Optimistes en fibre de verre, pour une école de voile, lors d'un stage perfectionnement de construction navale(hiver 1978). La vie professionnel m'a fait dévier de cette route, si je puis dire(routier régional) Plus tard, J'ai construits des voiliers radio commandé de la class 1 mètres. ils prennent moins de place dans un appartement. Un weekend, sur le lac de Saint Renan, était organisé des régates de class Marblehead.
Ce jour là, j'ai rencontré le président de la section voile modèle de la SRB. Il m'a proposé de venir faire des entrainements, le dimanche sur le lac de ty-colo, à Saint Renan... Du coup, j'ai construit mon premier Class M en latte de cèdre de 1300x10x2. Très vite, je suis passé au moulage de la coque en carbon/kevlar et fabrication des appendices en balsa/carbon. Mon classement a progressé jusqu'à la place de 46ème national, sur 450 bateaux et 3ème/40 régionaux, puis qualification au championnat de France. Les pièces du puzzle sont en place... J'ai cherché, en consultant plus de 200 sites, des plans, des processus de construction de kayak de mer. J'ai exploré les différentes méthodes. -La technique du moule perdu pour avoir un kayak en fibre de verre, est très longue... -Le moulage est une bonne méthode mais il faut avoir au minimum un moule, où une matrice pour en faire un moule. Cela devient rentable, si vous construisez plusieurs kayaks au sein d'un club par exemple... -Il y a une méthode plus ancienne et qui a fait ces preuves "le joint cousu" par de petit clou en laiton écrasé par un marteau sur un tas. Très utilisé pour l'assemblage des clins sur les petites unités. Quelques plates ont été construire avec cette méthode, au port rhu, pendant Douarnenez 96. Amélioré au milieu du XXème siècle, avec la arrivé du congé de résine chargé, le cousu & collé où pour les anglophones "stitch and glue"... C'est la méthode que j'ai choisi pour construire mon premier kayak. Le plan que j'ai choisi, c'est celui du Night Héron de Nick Schade of Guillemot-Kayaks. J'ai augmenté sa longueur et un peu sa largeur pour en faire un K2... J'ai suivi le processus de J. Coppens. Conclusion J'ai fait une erreur en achetant du contreplaqué de 6mm en qualité marine que j'ai heureusement amincis a 3mm...La fibre résiné adhère mal sur le ctp marine. Depuis, j'en est construit d'autres mais beaucoup plus léger avec du ctp extérieur de 4mm...
